小時候不愛吃的桃酥沙琪瑪，怎麼網紅了！

一斤沙琪瑪大概多少個

中式糕點——曾經無比嫌棄的桃酥，現在竟然排隊買？

在北京，零下十度寒風中還能讓人有動力排隊的食物，我從來沒想過會是：桃酥。

門口的曲折蜿蜒的排隊指引，懸掛的指揮喇叭，“明星產品，稀缺限量供應，桃酥類產品每人限購一斤”的指示牌，放滿“今日售罄”指示牌的櫃檯，都在傳達一家新網紅店的火爆。

以桃酥為主打的網紅糕點店最近開來了北京，價格7元起步，在稻香村制霸的北京連開數家還能持續火爆。即便是晚上八點，依舊需要排上好幾個人才能買到。

沒走進櫃檯，烘焙香氣就已經鑽進了鼻腔。掰開一個新鮮出爐的核桃桃酥，餘溫回味的同時還酥掉渣，咀嚼中堅果香氣和油脂香氣混合 —— 等等，這不是我小時候對於桃酥的記憶！

從味道的升級、到現場排隊的盛況，到社交平臺鋪天蓋地的探店、測評，這口網紅桃酥顛覆了我從小對傳統糕點的認知。

我們小時候並不感興趣的傳統糕點，是如何一步步翻紅的？

記憶裡，桃酥是大人的食物。孩子的世界有無數的蛋糕、餅乾，心裡從來就沒有過它的位置。

那時桃酥一般出沒在街邊或者菜市場裡的老式雜牌蛋糕房，招牌多半都是接地氣的名字，諸如：香甜蛋糕房，美味蛋糕屋。

推進門，完全沒有當下面包店的明亮裝潢，但略帶昏暗的房間裡傳來的香味，卻對小孩子有足夠的吸引力。每次沐浴在香甜的空氣裡，總是忍不住深吸幾口。

老式蛋糕房都有著類似的門面

當時的蛋糕店還提供代加工服務，帶上自家的雞蛋、花生油、麵粉、糖，就可以只收加工費製作原料相對簡單的老式蛋糕和桃酥，在烤箱沒有普及的時代，成為變相的“家庭烘焙”。

每到週末，家裡需要採購的時候，我媽就帶著我去菜市場門口的蛋糕房，買點老式蛋糕，給我買一個奶油蛋糕，再買上一兩斤桃酥。

各種老式蛋糕，都是按斤稱

我姥爺最愛桃酥。每次去他家，他都會拿出櫃子上的鐵皮盒子，裡面永遠只有桃酥。因為一次買太多，記憶中的桃酥總有一種不新鮮的哈喇味，讓我更加對它提不起興趣。

一次性買很多桃酥，是老一輩的習慣

工作後，給姥爺買桃酥的任務交到了我的肩上。網上定期下單，即便跟家人相隔千里，也能把桃酥定期送到，大品牌的加工雖然乾淨衛生，卻也總少了點小時候的味道。

如今的桃酥和記憶中的味道也不太一樣

那家開來北京的桃酥店的出現，算是桃酥歷史性的一次逆襲了。網路社交平臺的傳播造勢，愣是把桃酥塑造成了國潮網紅。

白天排起的長隊，讓路人都忍不住嘀咕一聲“什麼在排隊啊，這麼多人”，隨後自己加入隊尾，從眾的消費心理刺激，讓很多人有了重新購買桃酥的慾望。

瀘溪村總是排著長隊

配方改良精進後，用上現代的烘焙原料，桃酥味道也更符合當下的口味習慣，沒有過分甜膩，滿口酥香。

因為每家店都是新鮮製作，桃酥在最佳賞味期內就拿到手。靠近店視窗傳來的香味，一秒就把人拉回了小時候。

新鮮製作的桃酥

人都是有味覺記憶的，小時候接觸的味道，總會在成為大人的某一天，突然想重新品味，桃酥就是這樣。拿著桃酥，我想起了姥爺的鐵皮罐子，當我成為大人，好像也重新愛上了大人的食物——桃酥。

除了桃酥，沙琪瑪也是我們小時候常接觸的糕點。對於沙琪瑪的走勢，大概可以用跌宕起伏來形容。

小時候超市裡的沙琪瑪常年買一贈一，口味甜膩，糖漿黏牙。但在當時甜味卻正中下懷，放在書包裡揣一袋上學，一個課間的空隙就能被瓜分完。

黏牙是沙琪瑪最大的特點

再長大一點對甜食的熱情減退，有更多高質量的零食點心進入我們的生活，沙琪瑪也逐漸被淡忘。

等沙琪瑪再出現在大眾視線裡，已經脫離了超市，成為一種地域旅行打卡的特產。

重新迴歸的沙琪瑪找回了它原本的滿語名字：薩其馬，音譯自滿語（sacima）。雞蛋、油脂混合麵粉，揉搓成團以條狀炸熟，再用糖混合成塊，鬆軟中泛著清香的雞蛋香氣和濃郁的油脂香氣。

《燕京歲時記》中寫道：“薩其馬乃滿洲餑餑，以冰糖、奶油合白麵為之，形狀如糯米，用不灰木烘爐烤熟，遂成方塊，甜膩可食。”

作為滿族的特色，薩其馬曾隨清王朝的建立進入北京，從民族小吃一路走向豪華版宮廷點心。在聚集廚藝高手的御膳房裡，薩其馬不斷修煉，加以瓜子、葡萄乾、山楂糕，在造型和原料上做了全面的升級。

加了葡萄乾的升級版薩其馬

“狗奶子糖纏”，就是薩其馬曾在清宮的別稱。關於這種小眾的名字的解釋，出現了北京一家致力於復興傳統宮廷糕點的餑餑鋪點評留言中。

點評裡，食客自發分享“狗奶子，其實為枸奶子，它是東北的一種野生漿果，過去曾是薩其馬的原料。”

枸奶子

之所以擁有如此高知的食客，也依賴於餑餑鋪復興後在食客中的定位。由出生自御膳世家的王希富老先生，方子還原宮廷配方，從裝修到餐具都透露著濃濃古風。

還有孫尼額芬白糕、芸豆卷、七星點子一眾名字聽起來就自帶光環的點心，隨便就可以讓食客體驗一場糕點穿越之旅。

富華齋的糕點

但在一眾點心中，瀕臨失傳的清醬肉餑餑還是顯得獨樹一幟。

清醬肉是中國三大名肉，也被叫做京式火腿，香氣濃郁，清口不油膩。梁實秋先生在《雅舍談吃》中也曾讚歎：有些北方人見了火腿就發怵，總覺得沒有清醬肉爽口。

清醬肉一般是臘月醃製，講究“醃七醬八”，鹽醃製七天、浸入醬油中再八天，一直風乾到次年春天。傳說慈禧太后也是清醬肉熬冬瓜的擁躉。

清醬肉餑餑也成為富華齋的季節限定，一期一會，將時令、節氣等與食物結合起來，讓大家拾起遺忘在歷史中的文化記憶。

如今做清醬肉的人越來越少了

反觀大多數記憶中的傳統中式糕點，大多是連鎖店售賣，工廠化產出，包裝形象不足，以至於價格偏低，一直被當作一種廉價產品。

其實各地都不缺少特色糕點，福建的喜餅、廣州的杏仁餅、雲南的雲腿月餅、江蘇的八珍糕，各地都能挑出頭牌。按照時令，清明節的青團、七夕的巧果、重陽節的重陽糕，都具有濃厚的地方特色、時令氛圍，但是卻都沒有發揮中式糕點最大的魅力。

清明時期的青團

回想網紅桃酥、薩其馬和餑餑的復興，我突然意識到，不知道從什麼時候開始，傳統糕點也成為了一種社交貨幣？

人群的轉變，國潮興起，z世代的文化認同，讓越來越多人嚮往迴歸傳統文化。工藝的精進，社交平臺的傳播，也讓更多傳統糕點回歸我們的視線。

讓傳統糕點翻紅的，既是你我的口口相傳，又是當下這個時代的助力。