徒步穿越漿水泉—黑峪—佛峪勝境

藏龍澗我已到過多次，這次決定穿越佛峪去看般若寺遺址上的隋唐摩崖造像。還是從我最熟悉的漿水泉水庫出發，由水庫東側上山，這一段幾個山坡都不大，山路平坦舒緩，走著走著越發覺得林間小道潮溼鬆軟，一股開春的氣息撲面而來。

山路曲折迴環，途經小狸貓山到“八仙桌”，然後由“八仙桌”南行下 南澗 ，再跨過澗底上行到“黑峪大飯店”。這條路線是藏龍澗的驢行主線之一，不再細說。

“黑峪大飯店”是驢友口口相傳的叫法，其實不過是一處荒村小店而已。而黑峪村的確是荒村，已多年無人居住了。就現存的規模來看，曾經的黑峪村大約有十幾戶人家吧，整個村落都是石頭房子，由於村民已搬遷下山，村中處處房屋傾圮，屋內的樹木竟然有碗口那般粗。

如今“黑峪大飯店”的三間瓦房，是整個黑峪村碩果僅存的房屋了。這三間瓦房當年應該是堂屋，現在東間作廚房使用，支起來一口大鍋煮麵，中間和西間擺著手擀的麵條、飲水和蔬菜，還架起來一個小鍋炒菜，但只有幾樣簡單的小菜可點，主食是麵條。南來北往的驢友們都聚在這簡陋的小院裡，圍著石桌石凳暢談，坐得滿滿當當，熙熙攘攘，熱鬧非凡。

我仍舊只點了一碗手擀麵，在這荒山野嶺能吃上這樣一碗簡單的麵條，心裡卻覺得無比溫暖。人生最幸福的事兒，不過如此而已。

院子外頭拴著兩頭小毛驢，這一粥一飯，都是小毛驢兒從山下徒步背上來的，每天早晨準點上山，無論嚴寒酷暑，風雨不輟。半絲半縷，恆念物力維艱，我對這兩頭小毛驢兒滿懷感激之情，每次來爬山，無論吃不吃麵，都要來看看它倆，彷彿是我多年的好友一樣。

攝於2018年秋天

攝於2018年秋天

吃罷麵條立即趕路，繼續向南爬高登黑峪頂。黑峪村大約處在黑峪頂北側半山腰裡的位置。爬上黑峪頂以後，向南邊一望，視野無比開闊，礦村就在我腳下，房屋鱗次櫛比，密密麻麻的一片，規模頗宏大，像市鎮那樣繁華。再遠處就是南繞城高速，汽車穿梭著來來去去。

礦村新修的水泥路一直通到山頂，我就順著這路下山，一路上不斷有汽車呼嘯著駛過，揚起一陣陣煙塵。因為這條路，黑峪以南的山野風光算是破壞殆盡了，所以幾乎沒有驢友走到這裡來。我想“黑峪大飯店”的小毛驢兒大概是從這條路上山的，路旁偶爾能看到驢屎球子，小毛驢的家就在這山腳下的礦村。

礦村，原名鑛村。鑛，舊讀gǒng，漢字簡化後，該字取消，鑛村遂更名為礦村。因漢字簡化的緣故，導致如今我們對很多地名感到無所適從，彷彿千年文脈一下子中斷了，很多事情都找不到源頭去了。 比如 ，仲宮何以為仲宮，現在已很難解釋，畢竟漢字簡化後“仲”和“終”根本是兩碼事兒了，早就不是一個字了。

我下到村裡來，正是午後時分，村裡既無人聲，也無雞鳴，安靜

的

可怕。路兩邊都是 新建 的樓房，無門也無窗，竟然有三層甚至四層的，然而牆磚都裸露著，工程之草草可見一斑。大約是村民聽聞拆遷的風聲了吧，到處都在突擊搞建設。

走到了大約是村中心的位置吧，我看到三三兩兩的村民圍坐在店鋪、酒鋪前曬太陽。問了村民後得知，此去佛峪大約有四里路的樣子，我便向 東北 方向一路上山（黑峪在礦村 西北 方向，佛峪在 東北 方向）。過了兩三家農家樂就到了村盡頭，村外杏園很多，不少村民在園子裡勞作，路旁有采摘杏的招牌。眼下杏樹枝頭只零零星星

的

開著幾朵小花，大多都含苞待放，大約再有七八天光景杏花就全開了。花看半開，酒喝微醉，都是一種難得的享受。

不多會就到了佛峪，進口處是一個很寬闊的停車場，橫七豎八地停著幾輛車。穿過這個停車場就是林間小道了，佛峪其實是一處幽深的山澗，形似一個東西方向橫臥的葫蘆，頭在東，尾在西，遊人則沿著“葫蘆”的內壁繞圈兒行走。

林間小道一下來首先到壺嘴泉，壺嘴泉取名極形象，泉水像茶壺嘴兒倒茶一般從岩石的小洞裡泚出來，水勢頗盛，嘩嘩有聲，在這枯水的季節裡尤為難得，不時有遊人拿著瓶子來接水喝。

壺嘴泉一拐彎再下去就到了澗底。澗底有幾處十分簡陋的小木橋，盛夏時節這小木橋下流水滾滾滔滔，想必非常壯觀。眼下初春時節，澗底無水，許多巨大的石塊裸露著，背陰一側尚有冰掛下垂。由澗底上行，走到盡頭就是瀑布和浴佛池，池畔有有大禹曾登臨過的禹王臺和清代 濟南 籍大學者周 永年 的林汲泉。

我從破舊的木板橋過了山澗，對岸是一座清代的木製彩繪大牌坊，四柱三間，中間寫著“佛峪勝境”四個大字。由於年久失修，木牌坊比較舊了，彩繪幾乎全都剝落了。當年經典武俠劇《甘十九妹》曾在此取景，這木牌坊在劇中多次出現，令我印象深刻，而楊潞扮演的甘十九妹也成了我童年永遠的女神。彈指一揮間二十五年過去了，如今置身這山谷，不由得觸景生情，滿滿的都是我童年的回憶。

進了這木牌坊，就是曾經的般若（bō rě）寺了。據說，般若寺是隋文帝敕建的皇家寺院，香火鼎盛了一千多年，到清朝乾隆年間，林汲山人周 永年 還在寺院結廬讀書，東崖壁間的林汲泉如今還在經年累月地汩汩長流，晝夜不息。

史料記載，周 永年 出身寒微，“嘗讀書寺中，為屋數椽，名之曰：‘林汲山房’”。乾隆三十六年，周 永年 中進士，四年後經劉統勳舉薦出任《四庫全書》纂修官，主筆子部提要。周 永年 曾將佛峪勝境繪成一幅畫卷，名曰《林汲山房圖》，客居京華做官期間，每當思念家鄉的時候就拿出來看一看，“清梵雲中出鐘磬”，“故鄉如此好林廬”。

江山留勝蹟，我輩復登臨。如今，般若寺早已湮滅在歷史的塵埃裡，只剩下20餘尊摩崖造像供後人瞻仰。在般若寺遺址最北側的崖壁上，琢有隋唐風格的摩崖造像，浮屠 菩薩 豐潤 清秀，氣度雍容；飛天瀟灑飄逸、栩栩如生。細看最高處的幾尊造像，竟然穿著彩繪的服飾，神采奕奕，彷彿正在聚精會神地聆聽仙樂，飄飄然宛若天人。我想，也許正是這些年代悠遠的佛像成就了“佛峪”的美名，由此也可以想見般若寺當年是何等的氣勢恢宏和妙相莊嚴。

造像中間，還夾雜著“林壑優美”、“巖阿仙境”、“別有洞天”等多處清末民初的摩崖題刻，至今仍字跡清晰可讀，或真或草，飄逸雋秀，不少出自書法大家手筆。舉頭仰望，崖頂突出的山岩像巨大的屋簷一樣罩在頭頂，為摩崖造像遮風擋雨。據說，般若寺的摩崖造像，早在千百年前就有“東方小 敦煌 ”的美譽，細細看罷方知不虛此行。

摩崖造像的石壁下方還有一處露華泉，細細的水珠從巖間滲出，如漱玉般明澈。坊間傳言，泉水甜美酷似乳香，也被叫做“乳肖泉”，但我沒有

親嘗

。當年泉水流入僧廚佛殿，供般若寺僧人飲用。如今，“雲殿泉廚”的石刻仍舊，只是當年盛極一時的寺院早已不復存在了。千年時光，如同剎那之間。

令人遺憾的是，般若寺遺址如今被一家名叫“仙佛飯莊”的餐館佔據著，籠子裡養著雞，摩崖下襬滿了桌椅，院裡支起了燉雞的鐵鍋，這一切都與周圍的古剎清泉、佛峪梵音那麼的突兀和格格不入。

因急著趕公交，龍峪觀、浴佛池、禹王臺我都未來得及細看，看罷摩崖造像便匆匆下山。聽聞每當雨季來臨，泉水伴隨著山水匯流成瀑，飛流直下氣勢如虹，如一幅

巨練

懸在二十多米高的山崖前，壯觀至極。等到盛夏時節，我再來聽瀑賞泉，烹茶煮茗。

經查詢，礦村僅有一班公交K121路通往市區，最近的站點是礦村村委，距離佛峪大約5里路。待我匆匆趕到站牌，才看到站點被取消的通知，心裡頓時涼了大半截。恰巧村裡的一位大叔路過，我便向他打聽如何搭車。經大叔指點方知，礦村村委和礦村西兩個站點都取消了，最近的站點是礦村，大約有兩三里路的樣子，而此時已是5：20。末班車5：15從侯家村發車，到礦村大約5點半吧，大叔說“緊趕幾步，或許還趕得上”。

於是我趕緊謝過大叔，一路狂奔抵達礦村站點已是5：35，掏出手機一看，末班車距此僅有一站路了。眨眼之間的功夫，車子就晃晃悠悠地開過來了。等我搭上車跑出了好遠，喘息還未停。而這山路真是狹窄又崎嶇，司機行車異常謹慎，每逢轉彎都要鳴笛數聲後才緩緩透過，有時會車還要停車讓行。等到出了小嶺村一拐彎，車子駛入二環南路就算進城了，此時窗外已是燈火璀璨。