在水龍麵館見面

一大清早，驅車三十多公里去吃一碗麵，值不值？因為有點堵，半路上我還在想這個問題。

鵝肉面

“水龍麵館”的名氣是早就有了的，初次瞭解還是在自稱“鄉下人”的項懷成的一篇文字上。文章只講面的好，沒有地址沒有電話，所以在導航還沒有普及的時候只能當文學欣賞了。

時間久了，忘記了倒也罷了，偏偏有人聊起，便耽擱不得，畢竟一晃已經過去了二十多年了。

水龍麵館

店裡並不是熙熙攘攘，顧客也大半是本地人模樣。他們有的在吃麵，有的在喝茶閒聊，還有的在呷酒。店堂裡兩排熱水瓶大概就是供他們喝茶的。

項懷城的文字

我點了一份鵝肉面，20元。不一會面就來了，滿滿一排醬鵝蓋在上面，足足有七八塊，露出面絲在醬色的湯裡更加誘人。挑出一嘗，勁道有味，鵝香在熱騰騰的面的催動下，直撲而來，放下麵條吃鵝，滿口鮮香。鵝肉滋潤而有嚼勁，不幹不柴又不爛，從湯中夾起來吃，味道更美。在麵條和鵝肉之間顧此失彼地貪婪地盡享，不一會就只剩下湯了。這時，湯的味道恰到好處地呈現，在對味蕾的沖刷中，將美食的滿足感推向極致。

可以當茶館店的麵館

據說，這個店上世紀八十年代初就有了。當時，爆魚用太湖野生的草魚做，鵝肉是三年以上老鵝烹，面是老闆起早用手搖機制作，貨真價實味道好，一下就打響了招牌。這個傳統一直保持如今，傳到女婿盛正華的手上。只是太湖十年禁捕後，草魚需要另覓良緣了。

客人每天來米一點的老酒

得隙，拉上老闆聊了一會，才知道，比我遠的吃麵人大有人在。以前，太湖對岸的東山、西山人，與廟港在水產生意上有往來，在此做生意都吃過水龍麵館的面。現在禁捕後都改行了，但總掉勿落水龍麵館那碗過“嘴”不忘的面，有時，從湖的對岸開車或坐公交繞到湖的這邊。更不用說上海人驅車100多公里三番兩次來品嚐的那班老食客了。

幾十年，精做這幾種特色

水龍麵館有一班“忠粉”，幾乎天天來，年齡大的九十多歲，從老老闆開始到現在；起得早的，凌晨四點不到，都是等開門的客。這裡除了做羊毛衫開夜班的人是餓了，是剛需。其他一早就是來喝茶的，喝到六七點再來一碗麵。這也是剛需，交流的需要。這裡喝茶、聊天、談生意、拉家常、米一點酒陶醉一下，成了吃麵之外另一份享受。店裡隨處可見有幾個喝剩的酒瓶放在沿街的窗邊，不用特意關照，這裡似乎就是他們的領地，第二天酒還在那裡，只是每天喝掉些，沒了再換一瓶。

特色鵝肉量足足的一份

無疑，這已經是一種情懷、一種文化了。然而凝聚這種文化始終少不了一個核心，就是美味。

羊肉扎肉

比如，羊肉面的羊肉下鍋時基本上是半斤一塊，用鹹稻草紮結。這樣給到客人時，不需要剪下更加衛生方便，也避免碎肉的浪費。鵝需三年以上，用三個小時小火煨制。至於麵湯更是與一般紅湯白湯不同，除了客人特別要求，均用原汁兌制。爆魚面有爆魚汁、羊肉面有羊肉湯，牛肉、滷蛋等無不如此，這樣原澆原汁，食材的味道就發揮充分，吃起來更加入味了。

陽春麵更難做好

當然，這裡的陽春麵也是一絕，沒有任何澆頭，靠豬油、蒜葉、醬油，要吃出美味，對面本身的考驗就更加嚴苛了。這裡的陽春麵出名，可見做面、下面的功夫不是一般的。

原汁兌湯

現在快遞發達，面是寄不得的，但鵝肉可以。所以不方便過來的就讓老闆寄。寄得遠的到了黑龍江，快的時候一天也能到，這吃客算是頂級的了。這比不得我們了，要想吃也就開半個小時的車，帶上手機，還可以用支付寶繫結建行信用卡消費，滿30元減15元，油鈿是省出來了。