有腰線的基本造型的上下裝紙樣

依照前面講的思維方法，設想有腰線的基本造型，用“生產圖”形式表現出來。本節講的是製作基本造型本身，那麼基本紙樣，就是該造型的基本結構，所要設計的主要基本紙樣的省量和省位以及各結構線的符合標準。省量要確定其最大限度的用量：省位是依據人體凸凹位置和設計需要而定，各結構線的符合標準是要保證各片之間相結合的縫線，透過縫製工藝達到立體的吻合，最後形成與生產圖相一政的基本造型實物。

一、生產圖

有腰線的基本造型已經說出了生產圖的基本特徵，根據這種描述畫出的立體圖形就是生產圖。嚴格的講生產圖要畫得儘可能和要完成的實物效果相一致，但這並不是說讓設計者用尺去量著畫，因為這種圖還不同於機械製圖中的立體圖，它在很大程度上帶有藝術設計的味道。因此畫這種圖要帶有很強的感覺性，所以這種圖也叫做服裝繪畫（主要指那種比較嚴格的服裝畫）。總之是要在平面（紙）上， 表現出立體效果，而且各區域性的設計感覺是準確併合理的，然後才能依此設計紙樣。

下面根據基本造型的貼身要求和帶有腰線的特徵畫出生產圖。前衣身有兩個胸省，下裝四個腹凸省？後衣身有肩肥省兩個、背省兩個，下裝有落凸省四個：袖子作成有肘省的貼身一片袖。為穿用方便，在後中線上，從後頸點至將圍線以上2cm處作開門拉鍊。這種生產圖的描繪與說明，標誌著設計者對該造型的理解和基本知識的掌握，也是紙樣繪製的先決條件（圖示）。

有腰線基本造型生產圖

二、紙樣繪製

在紙樣繪製之前，先驗證一下袖窿和領口曲線的圓順程度。檢驗的方法是，把上身前後片的肩線合併，當前後肩點重合時，袖窿曲線呈現自然、平滑狀態為佳；當前後側頸點重合時，領口曲線星現類似半圓弧狀為宜。驗證之後，基本紙樣方可使用（圖示）。根據生產圖要求，分別完成前身、後身和一片袖的製圖。

袖窿，領口曲線的檢驗

1。前身製圖利用標準 前身基本紙樣作出前片的基本省量（圖示）。

（1）作胸部全省：在上身把肋線作必小1cm，在餘下的腰線上取腰圍1/4+1cm（放鬆量），最後餘量部分為胸部的全省量。然後，從過胸乳點的垂線與腰線的交點向前中方向1。5cm，然後連線B。P點為全省的一邊段，以此點起，把全省的寬份移至腰線的中部完成全省。

胸部全省包含乳凸量，前胸腰差量和限定的設計量，因此， 全省中除乳凸量的部分，可以分解出去或根據設計改變省位。這裡使用的省量是上述三項的總合，這標誌著用省的最大限度。

（2）作腹凸省為了達到上衣和下裝接縫的吻合，上衣腰線除 去全部多餘量後所保留的部分必須和下裝相同，因此，裙前片的腰部所用公式也是腰圍1/4+ lcm （放鬆量），剩餘部分為腹凸省的最大值，然後， 把剩餘的部分二等分，作為兩省的省寬。根據生產圖的要求，靠近前中 的省統要和上衣胸省縫對接，另外一個省立剩餘腰線的中央。確定省寬和省位之後，作出兩個省尖的指向和省長。靠近前中的省尖，是從該省寬中間平行於前中線引出，省長在中腰線以內，定為10cm。第二個省在該省寬中間垂直腰線引出，兩省長相同，至此前身上下縫合後與生產圖相同。

2。後身製圖

利用標準基本紙樣， 作後身省（圖示） 。

（1）作肩胛省，在靠近側頸點後肩線三分之一等分點處向下作垂線，取後肩長1/2為省長，向後中方向平移1cm確定省尖，再回到原等分點為省一邊，省寬向肩端方向取1。5cm連線省尖完成肩胛省。

（2）作背省：在後腰線上，使助線收腰1cm，剩餘的腰線取腰圍1/4+1cm，最後的餘份為背省量。在袖窿深線上取背寬的中點，垂直上移2cm為省尖，下交於腰線為背省的位置，最後把背省寬移至此位。背省量是背腰之差的總和，因此在其它造型設計中，背省可以分解使用，也可以改變省位。

（3）作裙片臀凸省

臀凸省設兩個，其中省量。省位和省尖指向的製圖與前身腹凸省相同。所不同的是臀凸省略長，靠近後中線的省最長，比腹凸省大2cm， 另外的省比腹凸省大1cm，這是腹凸靠近腰線，臀凸近離腰線所致。

3。一片袖製圖

依據生產圖所表明的貼身要求，作成有肘省的一片袖。這種袖子的結構成為貼身袖結構設計的基礎（圖示）。

（1）修改袖中線，確定袖口肥：當袖子作貼身設計時，就要考慮臂膀的自然前傾和彎曲，基結構處理使袖中線下端前移、後內縫作肘省。根據這種造型要求，基本紙樣的袖中線下端前移2cm作為貼身時的袖中線。袖口肥的中性尺寸等於掌圍加上6cm寬份、前袖口寬等於該尺寸1/2- 1m，後袖口寬等於該尺寸1/2+ 1cm。然後，以新袖中線下端和袖擺線的交點為基點向前取前袖口寬，向後取後袖口寬，再分別從袖口兩端至袖肥兩端連線為一片袖的前後袖縫的輔助線。

（2）作前後袖彎線：從前袖縫輔助線與肘線的交點內收1cm，同時後袖縫輔助線在肘線上外移1c重新連線完成前後袖彎線。

（3）作肘省：確定後肘線中點為肘省尖，以此作後袖彎線的垂線為肘省的上邊線，省寬為前後袖彎線之差作肘省的下邊線，最後修正使省兩邊線相等。凡適合貼身造型的一片袖，都可以利用這種方法設計，重要的是先要確定省尖的位置再進行變化。

一片袖的紙樣設計

4。作前後裙襬翹度 嚴格的講，基本造型是確立在服裝造型結構設計中的參照物和依據。但是，在整個服裝造型中，基本造整型又是它的一個基本形式，因此，設計者完全可以把基本造型形式當成一種成衣設計。基於這樣一個實際目的，基本造型應增加為下肢正常運動的裙襬，其擺量是按正常的活動需要而設計的，故而增幅要適中。另外， 裙襬從小到大的變化和腰省、腰圍線的改變有很大關係（後面會講到裙基本紙樣的變化原理），因此，在基本腰省、腰圍線不變的情況下，大幅度增加裙襬量是不符合結構規律的。在這種要求下基本造型的擺量要掌握在前後增加4cm以內。

分別從裙襬線與前後側縫線交點外移4cm，和原側縫弧線作切線為新的側縫線，然後裙襬翹起與所新側縫線成直角，翹度要使新側縫線和原側縫線長度相同。至此完成了有腰線基本造型的全部紙樣繪製。

有腰線基本造型的上下裝紙樣