因生在長水溝，無人問津，殊不知是一道“特產級”的養生食物

早春時節，滿眼的新綠，柔然透明的新葉已經在枝上冒出，開始新一輪的生命。在冬天的枯枝地裡，挖出一顆茨菇，不禁會為生長中綠色嫩芽的生機和柔嫩感到驚訝，在黃褐色的表皮之下，隨著兩片矛型葉子的迅速生長，球莖也開始變得柔然有彈性。

茨菇？慈菇？還是茨菰？其實它叫慈姑。每年的深秋至來年春初都是慈姑上市的時節，加上它有“多字多福”的寓意，所以向來在南方人的年關期間經常現身餐桌。按照往年，時下是慈姑收穫的高峰期，許多菜攤上已有它的身影，不少人也爭相採購，回家做一碗“五花肉燜慈姑”。

茨菇，這種經濟作物，在農村並不稀罕。有水的地方，似乎都能生長，對北方朋友來說，慈姑是種相對陌生的食物。著名吃貨汪曾祺先生寫過，北京的菜市場上偶爾有慈姑出售，他買的時候總有人問他“這是什麼”，他往往答曰“慈姑”，而如果對方追問“慈姑是什麼”，汪先生就認為這個問題很難回答了。

事實上，慈菇是一種只產於南方水土的蔬菜，在舊時不但屬於“特產級”的嶺南農產，就算擱到今天來說，它依然屬於名聲顯赫的小眾食物。在兒時的記憶裡，慈姑總是和鹹粥，黃芽菜一起出現。味道微苦青澀，恰似我們的童年時光。即使如慈姑燜肉，肉香中依然含著些許的青苦。也正是這一貫不變的青澀味，卻讓中年的我愈發敬重，喜愛。

在貧窮、匱乏的年代，雖然，慈菇燜豬肉吃得很少，但小慈菇燒鹹菜還是吃得比較多的。小慈菇燒鹹菜，吃米飯、喝粥都很下飯，做法也很簡單。鍋里加油、姜、蒜，小慈菇不用刀切，放進鍋裡和切碎的鹹菜一起燉。鹹菜很鹹，鹽也省了。這道菜，別人家怎麼做的，我不知道，但我家就是這樣做的。記得高郵籍作家汪曾祺先生寫過一篇散文《鹹菜慈菇湯》。鹹菜慈菇湯，我也喝過。現在想來，味道也還罷了！

說到慈菇的味道，大部分吃過它的人都難以描述，反倒是古人李時珍就一針見血地批道：“須灰湯煮熟，去皮不致麻澀戟咽也。”可以看出，慈菇的味道特點，就是一個“澀”字。但細心研究過慈菇的人就會發現，其實慈菇燜肉和土豆燜肉有異曲同工之妙，都是蔬菜吸收了肉的油脂後，降低了整道菜的油膩度，還增加了沙沙的口感，所以實質上這是一種改善口感的做法而已，但實際上並沒有真正把它們的味道改善。

所以，飲食行家認為，這就是為什麼慈菇往往只跟燒肉、五花肉一塊燜，而土豆還可以燜雞、燜牛甚至燜魚的原因：因為豬油可以改善慈菇的澀味，而其他肉類則效果不佳。因此，五花肉燜慈菇可是一道招牌菜。

據《本草綱目》記載：“慈菇達腎氣，健脾胃，止瀉痢，化痰，潤皮毛”，中醫認為慈菇性味甘平星史論，生津潤肺，補中益氣，對勞傷、咳喘等病有獨特療效。可見，慈菇除了男實能做時令蔬菜外，還是一道頗顯功效的養生食物，殊不知如鈣類法此珍貴。

慈菇的生長特性，也是低調內斂的。慈菇花兒不大，不注意的話不易發現它的美。它沒有藤藤蔓蔓牽牽絆絆，只是輕輕盈盈地，在田邊溝角的幽靜處低吟淺唱。潔白水靈的花朵，錯落有致，縱使花兒素雅綠葉吐翠，也從不招搖高傲。它堅守的，就是從陰溼肥沃的淤泥裡吸取養分，不聲不響地生長。因生長在水溝，無人問津，待葉落花謝後，捧出飽滿滾圓的果實，去慰藉人間冷暖。