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塔什干：夏天應該有的樣子

由人民資訊發表于籃球
2022-12-01

塔什干抓飯烏茲別克蘇聯

簡介塔什干：夏天應該有的樣子文、圖白恆川文龍傑發於2020.11.16總第972期《中國新聞週刊》塔什干是中亞第一大城市，甫一入市區，“大”氣就盡寓目前，街道寬闊、車水馬龍、建築氣派

烏茲別克是穆斯林嗎

塔什干是屬於夏天的

庫卡樂達石神學院。

塔什干：

夏天應該有的樣子

文、圖/白恆川文龍傑

發於2020.11.16總第972期《中國新聞週刊》

塔什干是中亞第一大城市，甫一入市區，“大”氣就盡寓目前，街道寬闊、車水馬龍、建築氣派……

要說車水馬龍、熙熙攘攘，在整個中亞，恐怕只有阿拉木圖略可與塔什干比肩。但雙方還是有些差距，阿拉木圖的人口180萬，而塔什干已逾250萬。對了，塔什干和阿拉木圖還是中亞僅有的兩座通地鐵的城市，兩市地鐵均系蘇聯時期建成，塔什干的地鐵偏向於實用，而阿拉木圖的地鐵則在很大程度上就是為了表達“通了地鐵”這個含義，“符號”意味更重些。

人多固可成其大，但也與街道和建築造出的聲勢有莫大關係。塔什干的街道都不算新，但街寬道闊、整潔有序，兩旁多有大樹與花壇。雙向八車道在今天可能司空見慣，但若知道其多建於上世紀七十年代就有點不同凡響了。偶見的立體高架則是新世紀的產物。

塔什干的建築不以高取勝，也不因奇立異，無論是議會大樓、國家博物館，還是塔什干飯店、國家劇院，都是非常規矩的幾何體組合，底座敦實，線條渾圓，總體來說是一派蘇聯風格，而又在簷角、門窗、外飾這些細節之處點綴進了烏茲別克元素。雄偉大氣，又不失中亞風情。

阿里舍爾納沃伊大劇院。

塔什干的建築之所以在骨骼上如此“蘇”式，是因為當地1966年4月26日曾發生了一場大地震。“古”塔什干在地震中成為瓦礫，蘇聯舉全聯盟之力花了近5年時間舊地重新建起新城。從設計到施工，都留下那個時代的印記。當然，這座城市中有“蘇味兒”的遠不止這些樓堂館所。

在塔什干的街頭走一走，很難不被路上的汽車吸引。這裡的車都很相似，白色為主，多是蘇聯時期“遺老”。選擇白色是因為塔什干夏季炎熱，40度以上是家常便飯，白色更易散熱。而伏爾加、莫斯科人、拉達、卡瑪斯等蘇聯經典車型至今仍在這裡續寫著自己的傳奇，也可能與烏居民平均工資水平尚不足200美元有關。這些車子普遍已跑了30個年頭以上，散發著蘇聯老工業品結實耐用的驕人品質。若到了晚上，在燈光的閃爍間，街頭蘇聯老車與現代汽車並行的場景甚至有些科幻，好似兩個不同的時空在這裡產生了交叉，人類工業文明的線性發展歷程得以平面呈現。

塔什干的私家車可以載客，路邊揮揮手，攔到一輛老拉達。司機是位戴著小花帽的烏茲別克大爺。“韓國人吧？”“不是，從中國來的。”大爺突然精神抖擻起來，換擋的手法更顯頓挫有力，把稱呼改成了“親愛的同志”，話匣子開啟，用帶著口音的俄語大講起蘇聯時期的美好時光。腔調激昂，簡直把發動機的噪聲都要壓下去。一路高談闊論，稱兄道弟，親如一家，臨下車付錢時，大爺卻以沒零錢找為由多收幾塊，並說“社會主義兄弟應該互相幫助”。我一下就明白了，為什麼中亞其他民族一提起烏茲別克人會有一句類似“無商不奸”的口頭禪。

烏茲別克人生來就會經商絕非誇大之詞。浩罕、撒馬爾罕、布哈拉、希瓦……這些令人耳熟能詳的絲路重鎮，都在今天的烏茲別克境內。塔什干也是古絲綢之路的必經之地，6世紀就以商業、手工業聞名了。塔什干之所以能成為絲路重鎮，得益於自己的地理位置。其臨近中亞的母親河錫爾河，是錫爾河右岸支流奇爾奇克河谷地的綠洲中心。塔什干是中亞地區綠洲文明的典型代表。與中亞地區整體的天乾物燥不同，塔什干給人的第一個感覺就是“潤”，到處鬱鬱蔥蔥。每次從哈薩克出差到此，一下飛機彷彿就感覺自己乾焦的肺葉馬上舒展開了。

塔什干還有個“太陽城”的別號。此地一年中日照充足天數超過300天，光照足、溫差大，又加之地處綠洲，水源豐沛，適宜種植各類水果。尤其到了夏天，各色新鮮水果接連上市，物美價廉：20元一斤的大車釐子飽滿緊實、15元一斤的野草莓嬌豔欲滴、10元一個的大西瓜清甜爽冽、3元一斤的甜瓜賽過蜂蜜。塔什干的朋友們經常開玩笑說甜瓜屬於三高食品：甜度高、含水量高、纖維含量高。這裡還有個講究，說是食用甜瓜後不宜立即飲水或攝入其他食物，甚至有“甜瓜配水，腸胃盡毀”的說法。我查閱了資料，一種說法較可信，甜瓜中有一種物質會讓人覺得水發苦。儘管未完全弄明白所以然，但入鄉隨俗總歸是不錯。

塔什干老城區很多道路的兩旁，都栽種著各色果樹。路過的行人渴了便伸手摘下果子，用袖子拂去灰塵即可入口。一次，我去當地朋友葉爾肯家做客，剛走進院子，嚯！幾個男孩正爬上藤架摘葡萄，一邊的大樹下姑娘們拾撿杏子，往裡一點的樹上結的則是桑葚和車釐子，還有幾棵掛滿果實的石榴樹。院內的亭子裡，婦女們圍坐在桌旁，正在制果醬，走近一點，空氣都是甜的。

除了水果，還不得不提的是當地的抓飯。抓飯是烏餐的招牌，於外國人而言，其大概相當於中餐裡的烤鴨。“沒吃過抓飯，等於沒來過烏茲別克。” 據說，細分起來，烏茲別克的抓飯種類可達120種之多，比如按做法和地域可分為塔什干抓飯、撒馬爾罕抓飯、布哈拉抓飯等等，其實大同小異，外國人基本上是“傻傻分不清”，但當地人卻能明察秋毫。

恰爾蘇大巴扎。

塔什干有家叫“中亞抓飯中心”的餐廳，是外國遊客的打卡之地。但其實，只要到了烏茲別克，家家的抓飯都堪稱正宗。初到塔什干，當地朋友為我接風就是吃抓飯。坐在路邊的梧桐樹下，隔著玻璃看著餐廳廚師翻攪著一口巨大的鐵鍋，一旁的炭火上碼放著各色肉串，饢坑邊的小哥不停試探著爐內的溫度。不一會，一份金黃飽滿的抓飯便端到我們眼前。在彩色手繪花紋的瓷盤裡，吸滿了羊脂香氣的細長米粒，配上羊肉、馬腸、鵪鶉蛋，讓人滿口生津。嘗一口，軟嫩的羊肉不帶一丁點腥羶，再加上胡蘿蔔、鷹嘴豆、葡萄乾像一個個小音符似的在口腔內碰撞交融，旅途的舟車勞頓瞬間煙消雲散。傳說抓飯最早是一位西域醫生研究的食療菜品，後因風味宜人營養豐富而廣受歡迎。現在抓飯已成烏茲別克文化的一部分，婚喪嫁娶、迎賓待客都離不開抓飯。

正當我們吃著美味的抓飯，鄰桌大叔突然拍了拍我的肩膀說：“朋友，乾杯！”烏茲別克雖是穆斯林國家，但十分世俗化，再加上當年蘇聯文化的洗禮，伏特加在這裡生根開花。酒精加上我的中國臉孔，勾起了大叔的回憶。他說，多年前在廣州做小商品生意。在前任總統卡里莫夫執政時期，烏茲別克相對封閉落後，國內商品選擇有限，不少烏國人到海外淘金，靠當倒爺獲得不菲收入。乾杯後，大叔熱情地邀請我們明天參加他女兒的婚禮。這種“相逢何必曾相識”的熱情讓我一時有些錯愕。