義大利最貴葡萄酒竟然是用這種葡萄釀造的！

加蒂諾亞是什麼品牌

神奇的比薩斜塔、時尚之都米蘭、世界八大名勝之一的古羅馬鬥獸場……義大利的亮點一下子舉不過來，說起葡萄酒，也是不容小覷。巴羅洛（Barolo）葡萄酒，素有“義大利酒王”的美譽，是義大利最早被評為 DOCG 的葡萄酒，必須由義大利北部皮埃蒙特（Piedmont）產區的內比奧羅（Nebbiolo）葡萄釀製。這內比奧羅葡萄究竟是何方神聖，竟釀出了義大利的“王者之酒”？來看看它的前世今生。

內比奧羅的起源

內比奧羅是義大利最出色的紅葡萄品種之一，以釀造複雜細膩、陳年潛力強大的葡萄酒聞名。早在 1268 年就有文獻提到內比奧羅，那個時候它還叫 Nibiol。13 和 14 世紀的一些記錄顯示內比奧羅是皮埃蒙特最古老、種植最廣的品種，名字也歷經多種變化，如 1292 年的“filagnos di vitibus neblorii”，1295 年的“nebiolo”，1304 年的“nebiolus”等，此後還出現了很多其它型別。

為了探究內比奧羅的起源，人們也進行了相關 DNA 檢測，發現它和皮埃蒙特和瓦爾泰利納（Valtellina）產區的品種至少有 8 段親子關係，它有可能是某些消失品種的後代，也有可能是很多品種的親本。由於在皮埃蒙特和瓦爾泰利納各有後代，暫時可推斷內比奧羅可能來自這兩個產區其中一個。

內比奧羅的克隆品種

內比奧羅種植歷史悠久，有很多克隆品種，其中最重要的 3 個是：

Lampia

：種植最廣，也是被認為品質最好的一種；

Miche

t：Lampia 感染能導致葡萄莖分叉病毒後演變出的一個品種；

Bolla

：所產葡萄酒的顏色較淺，產量高，質量參差不齊，如今的重要性降低。

PS：粉紅內比奧羅（Nebbiolo Rose）被證明不是內比奧羅的克隆品種，而是一種獨特的品種，釀的葡萄酒非常芬芳，較上面幾種顏色更淡，酒體更輕。

為什麼內比奧羅又叫霧葡萄？

內比奧羅還有個聽起來特有朦朧感的別稱“霧葡萄”，它怎麼來的呢？真相是……

Nebbiolo 這個詞源於義大利語中的 Nebbia，它本身有霧的意思。

內比奧羅晚熟，一般在有霧比較冷的天氣採收。

內比奧羅在成熟期果皮會形成一層厚厚的白霜，就像被霧覆蓋一樣。

內比奧羅的品種特徵

內比奧羅皮薄，所以用它釀製的葡萄酒顏色較淺，但果皮比較硬，抗霜性與抗病性還算不錯。果粒小而精壯，開花早，成熟晚，可謂時日未出已作，日落還未歸，有活力，格外喜歡鈣質泥灰岩土壤。

可惜皮埃蒙特夏秋季節經常大霧瀰漫，使得內比奧羅不容易達到最佳的成熟度。酒農們當然希望霧氣盡早散去，但天工沒那麼容易作美，他們便只把內比奧羅種在最適合的地方：朝南、少風以及山坡中段（海拔在 250-450 米）。

這些都是為了應對內比奧羅晚熟的特性：朝南是為了得到更多熱量和陽光，少風則是為防止冷風減緩成熟速率，山坡中段可以保持良好的排水性和通風性。可見，內比奧羅也是比較挑剔的。

內比奧羅葡萄酒型別和風格

通常，內比奧羅會釀成單一品種葡萄酒。很多時候，葡萄酒顏色較淺，

單寧和酸度含量高

，酒精度也高，義大利頂級名莊嘉雅（Gaja）莊主 Angelo Gaja 也說：“如果你想喜歡內比奧羅，你一定要喜歡單寧。”

相較於其它大多紅葡萄品種，內比奧羅葡萄酒隨著瓶陳會更快變成橙紅色，還散發著讓人難忘的焦油、玫瑰、櫻桃、甘草、香草等香氣。總的來說，它充滿陽剛正氣，有著驚人的爆發力，需要長時間成熟，達到巔峰。就它的特點，帕克曾總結道：“此酒剛毅不屈，單寧極其強烈，在酒齡年輕的時候往往難以親近，且桀驁不馴。”

當然，在義大利一些產區，內比奧羅也會和少量當地品種混釀，雖然不及巴羅洛般的深厚酒體和濃郁度，但也不乏優雅的香氣。

內比奧羅就像一位蒙上面紗的美人（跟霧葡萄一稱也很搭），讓人忍不住揭開面紗去看看那七分狂野和三分柔情。它又如一位沉默不語的王，經久不衰，這不朽的王者氣質終讓它問鼎意酒之巔峰。

內比奧羅的經典產區

1、義大利

內比奧羅之於義大利皮埃蒙特，相當於黑皮諾之於法國勃艮第，巴羅洛（Barolo）和巴巴萊斯科（Barbaresco）葡萄酒都是用它釀造的，特別是巴羅洛，更是有著“酒中之王，王者之酒”的美譽。根據官方資料，2012 年，內比奧羅在義大利的種植面積為 4，476 公頃，主要種植在皮埃蒙特（Piedmont）的巴羅洛、巴巴萊斯科和羅埃羅（Roero）產區。

圖中用紅圈勾出的是內比奧羅重要產區

（1）義大利內比奧羅歷史小記

1303 年

：羅埃洛（Roero）地區的 Canale d‘Alba 在 1303 年首次準確地提到了內比奧羅

1304 年

：Petrus de Crescentiis 清楚地指出內比奧羅葡萄酒令人愉悅，品質很出色。

1431 年

：拉夢羅（La Morra）頒佈的公共法規再次證明人們在早期就十分看重優質的內比奧羅了。法規相關內容有：隨意砍伐內比奧羅葡萄樹的人將受到大量罰款，慣犯甚至會處以砍斷右手的懲罰甚或絞刑，重視程度可見一斑。

（2）義大利內比奧羅的現代表現

皮埃蒙特只把內比奧羅種在精心挑選之地，葡萄酒產量嚴格限定，很少超過 1，250 萬升，只佔該產區葡萄酒總產量的 3%，不到巴貝拉葡萄酒年產量的 1/15。而且，多年來，內比奧羅只在塔納羅（Tanaro）河右岸的阿爾巴（Alba）北部和南部的石灰岩土壤中才表現得最出色（高度適中的南向山坡），這裡的內比奧羅葡萄酒可呈現出最複雜的香氣和極好的風味濃郁度，又剛好可平衡較高的酸度和單寧。

種植在納瓦拉（Novara）和維切利（Vercelli）兩者境內的賽西亞（Sesia）河兩岸不同土壤丘陵區的內比奧羅，用於釀製品質較好的葡萄酒。在這裡，內比奧羅被稱為 Spanna，通常與口感更柔和的維斯琳娜（Vespolina）或伯納達（Bonarda）葡萄混釀。

阿爾巴內比奧羅（Nebbiolo d’Alba）產區所使用的內比奧羅是一種性情更溫和的內比奧羅葡萄變種，主要生長在塔納羅河左岸以沙質土壤為主的羅埃洛地區，上世紀 90 年代出產的葡萄酒品質非常出眾，風格更輕柔，陳年潛力不及巴羅洛和巴巴萊斯科。

內比奧羅還有“Picutener”之稱，在瓦萊塔奧斯塔（Valle d‘Aosta）交界且面積狹小的 DOC 克里瑪（Carema）、多納（Donnaz）和倫巴第（Lombardia）扮演重要角色。這三個產區地處亞高山地帶，氣候較涼爽，釀的內比奧羅通常酒體適中，單寧緊緻，酸味明顯；不過在氣候稍溫暖的年份裡，葡萄成熟度會更好，整體酒質會更高。

（3）用內比奧羅釀造的最經典葡萄酒：巴羅洛和巴巴萊斯科

這兩種葡萄酒佔據了義大利最知名、最經典的 5 種葡萄酒兩個席位。值得注意的是，巴羅洛和巴巴萊斯科即指葡萄酒又表示葡萄產區，且都屬於 DOCG 級葡萄酒。近 10 年，羅伯特•帕克（Robert Parker）對這兩種葡萄酒的評分，巴羅洛總體更高，因此價格也更貴。

（4）巴羅洛的葡萄園分級

受勃艮第分級影響，為規範巴羅洛葡萄酒品質，該產區也對葡萄園進行了分級，且有 3 個不同版本。不過，如今一致被公認為巴羅洛的特級葡萄園有 13 個，分佈在以下 5 個產酒村：

拉夢羅村（La Morra）

：整體風格偏“女性化”，柔和細膩，香氣優雅，容易接受，2 個特級園：Cerequio、Rocche dell’Annunziata。

巴羅洛村

：傳統風格，酒體飽滿但不特別厚重，陳年潛力強，3 個特級園：Brunate、Cannubi 和 Sarmassa。

卡斯蒂戈隆•法列多村（Castigllone Falletto）：葡萄酒顏色深，單寧強勁，酒體厚重，陳年潛力大。3 個特級園：Monprivato、Villero 和 Castiglione Roche。

塞拉倫加•阿爾巴村（Serralunga d’Alba）：葡萄酒單寧強勁，兼有優雅和柔滑氣息。2 個特級園：Lazzarito、Vigna Rionda。

夢馥迪•阿爾巴村（Monforte d’Alba）：葡萄酒年輕時雄壯有力，陳年後穩重有魅力。3 個特級園：Bussia、Ginestra、Santo Stefano di Perno。

（5）巴羅洛的傳統派和革新派

很多頂級的傳統派巴羅洛相當耐久存，因為在釀造過程中會進行長時間浸皮，有時葡萄中的單寧並未完全聚合成熟，需要很長時間柔化單寧（一般用到大型斯洛維尼亞橡木桶），這也勢必會使葡萄酒發生一定程度氧化，這也解釋了為什麼傳統巴羅洛葡萄酒顏色呈石榴紅或磚紅色時單寧依然很強勁。

革新派的巴羅洛減少了浸皮時間，採用低溫發酵，通常使用小型法國橡木桶陳釀，陳年時間也比傳統上短很多，風格更加柔順，平易近人。不過，如今的生產商會根據特定的風格、年份和葡萄園，來決定使用何種橡木桶（所以一個酒莊可能同時備以上兩種橡木桶）。

（6）義大利最貴葡萄酒就是一款內比奧羅釀造的傳統巴羅洛!

據全球知名葡萄酒比價網站 WS 顯示，現在義大利最貴葡萄酒是來自孔特諾酒莊（Giacomo Conterno）釀造的蒙芙蒂諾巴羅洛珍藏乾紅（Giacomo Conterno Monfortino Barolo Riserva）。孔特諾酒莊一直是巴羅洛地區最負盛名的酒莊，堅守用傳統方式釀酒，這款酒便是傳統風格巴羅洛的頂級水準。曾經巴羅洛葡萄酒也不過是隻適合在年輕時飲用，直到 1920 年酒莊主人決定創造一種有巨大陳年潛力的巴羅洛，他延長了浸皮時間，並用大型號的舊木桶陳年，由此成就了著名的蒙芙蒂諾（Monfortino）。

（7）巴巴萊斯科產區葡萄酒風格和葡萄園

巴巴萊斯科的葡萄園面積不到巴羅洛的一半，大名鼎鼎的葡萄園都位於山麓上。一般而言，這裡的葡萄園比巴羅洛葡萄園的地勢更低、溫度更高，採收時間通常也會更早。巴巴萊斯科主要由 3 個村莊組成，分別是內華村（Neive）、巴巴萊斯科村和特黑索村（Treiso）：

內華村

：出產的內比奧羅葡萄酒酒體飽滿，單寧強勁，結構豐富，表現最好的葡萄園有 Bricco di Neive、Santo Stefano 等；

巴巴萊斯科村

：葡萄酒以結構緊緻、花香濃郁、顏色和酒體較輕著稱，表現最好的葡萄園有 Asili、Sori Tidldin（嘉雅酒莊頂級單一園）等；

特黑索村

：該村的內比奧羅葡萄酒通常很是優雅，帶有迷人的香氣。重要的葡萄園有 Pajore、Roncagliette 等。

（8）巴巴萊斯科的傳統派和現代派

相比巴羅洛，巴巴萊斯科更有著女性的優雅，它同樣也分傳統和現代兩種風格：

傳統派

：上世紀 70 年代之前，該區的內比奧羅釀造，一般是透過延遲收成、長時間萃取以及在大桶中的無止境陳年，打造出單寧厚重、口感結實的風格。這最早是內華村的加富爾伯爵請法國釀酒師路易斯•烏達爾以內比奧羅進行實驗得出的經驗規則。

現代派

：消費者逐漸將“果味”視為評判品質的標準之一，現代化釀酒技術也找到了解決之法：選擇最佳收成時機、在控溫不鏽鋼罐中發酵、縮短浸皮時間、橡木桶陳年時間以及減少新橡木桶使用，現代風格更趨向於酒香濃郁甜美，果醬般的濃縮風味中又帶有樹葉般的淡香，有時還帶有蘑菇和松露的香氣，更適合在早年飲用。

（9）巴羅洛和巴巴萊斯科葡萄酒價格

通常，普通入門級巴羅洛或巴巴萊斯科在國內零售價在 300-400 元，一些聲譽較高的酒莊零售價在 900 或上千也很正常，特級園就更貴了。當然，一些名氣很大的品牌如嘉雅（Gaja）、嘉科薩（Bruno Giacosa）等，旗艦的巴巴萊斯科和巴羅洛都要兩三千大洋。想尋找更具價效比的內比奧羅葡萄酒？請往下看。

（10）皮埃蒙特高性價比內比奧羅產區

除了巴羅洛和巴巴萊斯科，皮埃蒙特還有一些相對價效比更高的內比奧羅產區（都是 DOCG 產區），如：

羅埃羅

：這是除巴羅洛和巴巴萊斯科外的另一個內比奧羅葡萄酒 DOCG 產區。葡萄酒通常用 95%-100% 的內比奧羅釀成，剩下的則用當地非芳香葡萄混釀，陳年 18 個月才能上市。葡萄酒通常帶有黑色水果、櫻桃和菸草風味，單寧較強勁，酒體中等，陳年潛力不如巴羅洛和巴巴萊斯科。

蓋姆梅（Ghemme）

：產區僅為 85 公頃，紅葡萄酒必須用 75% 以上的內比奧羅釀造，可混合 25% 的維斯琳娜或伯納達，需陳釀 36 個月以上才能上市，其中橡木桶陳釀至少 20 個月，瓶中至少 9 個月。珍藏級需陳釀 48 個月以上，其中橡木桶陳釀至少 24 個月，瓶中至少 9 個月。葡萄酒風格與巴羅洛相似，高酸高單寧，陳年潛力強，有些可達 30 年。

加蒂納拉（Gattinara）

：位置靠北，是皮埃蒙特最冷涼的產區之一，出產的內比奧羅酸度較高，所以常新增維斯琳娜或伯納達來降低其酸度。該產區葡萄酒在好年份時，會散發紫羅蘭、烤杏仁和幹玫瑰等風味，單寧飽滿，結構強勁，同時也有幾分柔美和優雅，可謂自成一派。

（10）內比奧羅在皮埃蒙特以外的義大利地區的表現

除了皮埃蒙特，義大利的倫巴第產區也種有部分內比奧羅（800 公頃）。當地將內比奧羅稱作 Chiavennasca（源自當地地名）。這裡的葡萄大多種植在朝南的山坡上，這裡能生產非常優雅且花香四溢的內比奧羅葡萄酒，單寧也非常精細，還帶有一些皮革氣息。此外，這裡也用風乾的內比奧羅來生產阿瑪羅尼（Amarone）式的葡萄酒，常被稱作 Sforzato di Valtellina，嚐起來也如阿瑪羅尼一樣細膩醇和，只是風格更為纖細精緻。

另外，在弗朗齊亞柯達（Franciacorta），內比奧羅是調製雞尾酒的原料之一。在威尼託（Veneto），傳奇釀酒師朱塞佩•昆達維尼（Giuseppe Quintarelli）用內比奧羅釀製出了裡賽託（Recioto，一種用風乾葡萄釀成的酒）葡萄酒。

除上文提及的地區外，義大利其它地區幾乎不種植內比奧羅。

（11）義大利內比奧羅頂級生產商

孔特諾、嘉雅、嘉科薩、朱塞佩•馬斯卡雷略（Giuseppe Mascarello & Figlio）等酒莊。

2、義大利以外的地區

內比奧羅在全球的種植，有 3/4 集中在義大利皮埃蒙特。不過，世界上還是有很多種植者嘗試種植內比奧羅。

在法國南部朗格多克（Languedoc）產區，有著“朗格多克的拉菲”之稱的瑪德瑪嘉薩酒莊（Mas de Daumas Gassac）就種有 25 行內比奧羅葡萄藤，用於釀造酒莊最頂級的混釀乾紅。在瑞士、奧地利也有幾個酒莊種植。

在美國加州，大概種植 61 公頃內比奧羅，它們大多於 2000 年前就紮根在此，主要集中在帕索羅布斯（Paso Robles）、聖克魯斯山（Santa Cruz Mountains）、雅拉丘陵（Sierra Foothills）等AVA產區。在更乾燥的華盛頓州（Washington State）、俄勒岡州（Oregon）、田納西州（Tennessee）等州也有少量種植。

2008 年，在阿根廷，內比奧羅的種植面積約有 176 公頃，集中分佈在聖胡安河（San Juan）和門多薩（Mendoza）。在智利，只有約 9 公頃，巨石酒莊（Botalcura）是唯一一個裝瓶並售賣內比奧羅葡萄酒的酒莊。

在澳大利亞，內比奧羅表現不錯，並越來越受重視。在上世紀 80 年代初期首次種植在獵人谷（Hunter Valley），80 年代末，在維多利亞州（Victoria）的國王谷（King Valley）大放異彩。澳洲第一瓶內比奧羅葡萄酒由布朗兄弟釀造於 1990 年。之後，澳洲的阿德萊德（Adelaide Hills）、蘭好樂溪（Langhorne Creek）等產區也追相種植，一些擁有涼爽的較長生長和成熟期的葡萄園更容易栽培成功。2008 年，澳大利亞內比奧羅總種植面積達 106 公頃，有 84 家酒莊種植釀酒。

此外，在加拿大的不列顛哥倫比亞、墨西哥、紐西蘭、南非等國也種有少量內比奧羅。

內比奧羅和黑皮諾的相似和不同

世界知名女性葡萄酒大師傑西斯•羅賓遜（Jancis Robinson）曾說：“如果黑皮諾（Pinot Noir）是世界上最誘人的紅葡萄品種，那麼內比奧羅肯定是第二名，兩者有一些極為相似的特徵。”在國外，人們也經常拿兩者相提並論，然而真相是……

內比奧羅和黑皮諾一樣，都在特定的產區經過了幾個世紀發展種植，並只在該地區大放異彩。當然，這並不意味著它們不能適應故鄉以外的風土，只是表現會遜色很多。

兩者都是果粒小且皮薄的紅葡萄品種，克隆品種都很多，對生長地區的土壤和環境要求很高，表達不同風土的能力都很強，這也解釋了為什麼它們的起源地都劃分了特級園。

黑皮諾早熟，一般適合種植在溫和及涼爽氣候環境下，過熱、過冷都會讓果實達不到理想成熟度。內比奧羅則是晚熟品種，通常種植在朝南或西南方向的山坡上最為理想，獲得足夠光照才能促進成熟。

就葡萄酒風格而言，兩者有明顯不同。內比奧羅是重單寧、重顏色和重酒體的乾紅，口感一般強勁有力，相比之下，黑皮諾是單寧較少、酒色較淺、酒體較輕的乾紅代表，口感通常細膩複雜。

黑皮諾號稱“紅葡萄品種之後”，是國際上最流行的紅葡萄品種之一，除了法國勃艮第，德國的巴登（Baden）、紐西蘭的中部奧塔哥（Central Otago）、美國加州、澳大利亞等產區都表現出色。而內比奧羅雖在美國加州、澳大利亞等地有少量種植，卻依舊以義大利皮埃蒙特產區，特別是巴羅洛和巴巴萊斯科最為聞名。

內比奧羅葡萄酒的飲用和配餐

有人說內比奧羅年輕時很難入口，除了它本身帶高酸和高單寧外，還可能是因為沒醒好酒！再說了，如今新派的柔順的內比奧羅也不少。總之，在喝一款內比奧羅葡萄酒前，最好醒酒 1-2 個小時，讓酒液接觸空氣，柔化單寧（老年份用醒酒器過濾沉澱就好，不用醒酒），適飲溫度為 16-18℃。

由於有著厚重的單寧和精細的香氣，內比奧羅葡萄酒和脂肪較多的牛排、烤火雞、義大利燻火腿、野味等肉類很是相配，因為它們能柔化酒中的單寧。當地特產的松露也是其絕配，當然搭配烤鵝、黑巧克力和乳酪等也未為不可。另外，酒的高酸也使其能與酸度不那麼高的食物完美搭配，如帶醋的調味醬。