這個最會做爆款的設計師，不會再被罵了

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R.I.P，Virgial Abloh。

週日，路易威登和LVMH以及Off-White聯合釋出了設計總監Virgil Abloh的訃告，其後各大時尚媒體都相繼報道了Virgil的死訊。

年僅41歲，秘密抗癌數年，不幸離世。

作為奢侈品牌中的首位非裔設計總監並且創造了很多銷售奇蹟，Virgil的離去，也引發了各大時尚品牌共同懷念。

在他離開的這一天，他受到了最多的讚美和認同。

他短暫的一生，充滿了爭議，在最後的時候終於被認可。

最會做爆款，讓街潮衝進奢侈品牌

Virgil可以稱得上是這一代設計師裡最會做爆款的，也是最有爭議的。

自創品牌Off-White，憑藉一個交叉雙箭頭和雙引號刷遍了當年的街拍，也成功讓街頭潮流擠進奢侈品之列。

不過，在Off-White之前，Virgil的設計師之路也並不是那麼容易的。

出生於芝加哥郊外，父母是迦納非裔移民。

作為一個芝加哥長大的黑人小孩，自然而然街頭文化成了他最常接觸的東西，無論是hip-hop音樂，還是滑板運動他都很享受。

他一直對時尚感興趣，卻因為爸爸希望他出人頭地，所以選擇了土木工程，又再修了一個建築學，反正碩士歸來沒有一個和時尚相關的。

倒是因為他熱愛音樂，DJ的副業發展得還不錯，結識了很多圈裡人，這裡面，也包括今後大紅大紫，一度要當美國總統的Kanye。

這樣一相識，他們不只是那種圈內打個照面的泛泛之交，而是成了真正的好好兄弟，一起勇闖時尚圈。

去Fendi一起當實習生，Kanye把他帶進DONDA的團隊，讓他參與設計了好多唱片封面，他也成為了Kanye日後時尚設計路上了一個強大的老友。

而在Off-White橫空出世之前，其實Virgil還搞過一個短命品牌叫PYREX，這個品牌存在了短短一年，但其實真的是Off-White的基石。

因為同樣的手段他在這個品牌裡用過，隨便在一件POLO Ralph Lauren的襯衫上印上牌子和23，轉手就賣550美元，價格翻了100倍有多，引發了他並不是設計師的第一次爭議。

但是爭議過後又怎樣，2013年創立Off-White，這樣的概念，在新品牌裡爆炸，還是街潮可是價格直攀奢侈品。

Off-White的品牌意識就是在黑白間遊走的一種顏色，說白了就是

“灰色地帶”

。

Off-White的設計簡單，t-shirt上印上斜槓黑白條紋；

或者是包包上寫上“cash inside”；

加上長達兩米像工人安全帶的腰帶，立刻火遍了全球。

其後又做了很多爆火的聯名系列，例如價格被炒上天Nike聯名“The Ten”；

再有與宜家合作的傢俱系列。

短時間內Off-White就登上Lyst的第三名，超越了復興後爆火的Gucci，隨後更是搶過巴黎世家的風頭，一度拿過第一，品牌熱度無人能敵。

這樣的品牌很快就被大集團看上了，創立兩年後，在2015年入圍LVMH年輕時裝設計師大獎，之後又被擁有眾多潮牌的New Guards Group收購。

再這之後就是他作為第一位非裔設計總監，加盟LV了。

也是這幾年，他開啟了空中飛人模式，不間斷的工作，很多時候都在各個城市穿梭，用社交網路完成設計工作的交接。

可以一週飛8個城市，一年四個系列，各地巡演，甚至去世前幾天還在社交媒體上有露面，本來也預測他會參與幾天後的邁亞密大秀。

這樣的工作強度，真的比很多當紅藝人的還要大。直到2019年，他的身體真的亮起了紅燈，缺席了LV的釋出會，也缺席了宜家聯名的釋出。

官方的宣告是因為周車勞頓，身體欠恙，醫生建議休息，絕口沒提關於罕見癌症的事情。

直到今天訃告出來了，大家才知道從那個時候起，這位最具有商業價值之一的設計師已經默默與癌症抗爭了這麼久。

但是這兩年的現身中，他還是總給人帶來新的東西，無論是Met Gala，還是上一季LV男裝釋出都讓人叫好，而且樂觀的精神也沒讓人察覺出異樣。

只可惜，上天沒有憐憫才華，他還是走了。

3%定律或許不能定義他

傑西很誠實的說，我罵過Virgil，因為他所稱的3%定律——把別人的經典創作改動3%就能成為了自己的設計，並把“抄襲”作品面向更廣大的群眾，以此作為一種藝術概念；

也因為他曾經被指抄襲安特衛普六君子之一的Walter Van Beirendonck。

我不能說我百分之一百認同他是偉大的設計師，但是我絕對會稱讚他出眾的營銷能力和獨到的眼光。

在他離世之後還有更多人挖掘出了他曾經說過啟發後輩，鼓舞人心的話：

“所有的事物都有啟發性，

只要你能靜下來坐著仔細的欣賞。”

“我所做的一切不過是創造能體現我的成長環境和社群的東西，

從而能讓更多人可以做這樣的事。”

這樣的話還有，很多很多，曾經因為爭議而沒被重視的話，現在回頭一看，其實他也不過是以自己的力量，希望鼓舞更多像他的人罷了。

除了一些暖心的話，Virgil之所以會被人讚美，是因為他開創了街潮的新趨勢，這個趨勢一來到現在快10年了。

或許3%定律確實難以讓人信服，但他開拓的時代不能不讓人說他對時尚毫無貢獻。

把街頭潮流帶進奢侈品牌，打破了LV男裝的困局，並且上任即提升了20%的銷量，這是Virgil的力量。

作為第一個非裔奢牌設計總監，為有色人種打開了道路，這也有Virgil的功勞，這一路走來，值得他在LV上任後首秀與兄弟Kanye相擁哭泣。

畢竟兩位一個熬成了奢牌第一任黑人設計總監，另一位成了家喻戶曉的說唱巨星。

他或許沒有帶來時裝設計的更新，甚至還陷入好一些涉及抄襲的醜聞。

在他生前，很多爭議，很多人罵過他，但也確實，

罵他也是因為他紅。

他紅也是因為他還是有很多讓人能夠欣賞的地方。

Off-White早年的設計真的是T-shirt，衛衣衛褲和機車夾克的天下，但是幾年沉澱下來，Virgil著實把街頭融入進了更優雅大氣的設計中，即便是街頭服飾的基地，做出來的西裝，禮服裙也真的挺有意思。

同理，在LV任職期間，把街頭融入經典的男裝設計中，西裝更有活力，而在配飾上面更是發揮出了他的優勢。

之前釋出的男裝系列的短電影更是融入了很多亞洲元素，既有靜也有動，影片在視覺上更是有層次和質感。

故事講述了武士父子的故事，在起起落落之前子承父業，有愛恨，有傳承。

而他的個人口碑上，從懷念他的品牌和明星之多，就能看出：

無論他的設計再怎麼有爭議，他的性格積極向上，鼓勵也影響了身邊很多人，讓很多曾經與他親近的人感受到了正面的力量。

我相信，3%定律不能定義他。

或許這個定律在設計理解上欠妥，但誰又能說，設計之外他做得不夠好？

如今，他已經離開，LV男裝沒有宣佈新任的設計總監，留給大家懷緬的時間。

隨著Virgil的離去，時尚圈又會不會真如他所說的“街潮已死”呢？

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