遊記 ｜ 北非的古城、沙漠、雪山，我曾遇見你的傾世容顏

城以市讀史，市給整座城池披上了神秘面紗。

漠以星構景，星給整片沙漠賦予了渺遠情懷。

山以霧洗夢，霧把整座山林白成了桑拿浴室。

摩洛哥之旅像一場偌大的迷失，在冥冥中尋找些許的永恆。

卡薩布蘭卡的匆匆一瞥

提起卡薩布蘭卡，第一反應是一首老歌《卡薩布蘭卡》。很多年來我一直記得它的旋律，和其中一句歌詞，A kiss is still a kiss in Casablanca。

後來瞭解到這首歌的創作源於1943年一部經典的同名愛情電影，也記住了黑白鏡頭前英格麗褒曼年輕時那楚楚動人的容顏，當然還有那句經典臺詞：“世界上有那麼多城鎮，城鎮中有那麼多酒館，而她卻偏偏走進了我的。”好像卡薩布蘭卡是一個可以在動盪不安的年代裡遇見愛情的浪漫城市。

古羅馬的城鎮，瓦盧比利斯

摩洛哥有四座古城：拉巴特、梅內克斯、菲斯、馬拉喀什。

距離菲斯大約63公里的曠野處，有一處被列入世界遺產名錄的古羅馬遺址，瓦盧比利斯（Volubilis）。

兩千多年前繁榮的古羅馬帝國曾在公元前1世紀取得了西地中海的統治權，在公元1世紀左右開發了瓦盧比利斯，使之得以迅速發展。

公元3世紀後，古羅馬帝國開始衰退，之後幾百年間這裡仍然有人居住。直到1755年，瓦盧比利斯在葡萄牙里斯本大地震中被夷為平地。18世紀，國王為了在梅內克斯修建宮殿，下令運送瓦盧比利斯城中殘存的石料，大量建築被拆除。自此，這座城市徹底成為了一片廢墟。

如今，三分之一的瓦盧比利斯城依然長眠於地下，未被全部發掘。羅馬大會堂、神廟、民居、浴場，還有城市最中心位置的凱旋門，斷壁殘垣中，依然可以感受到當年這座城市的榮光。

菲斯的天方夜譚

我無法準確描述第一次踏入菲斯麥地時那種驚奇不已的心情，就像真的進入到天方夜譚的世界中去了。曲折複雜的巷弄裡彙集了各種各樣的店鋪，十幾平方的空間裡，貨物商品堆得滿滿的。店主們或慵懶地與鄰居們交談，或安靜地收拾自己的店鋪，或狡黠地觀察著往來的遊客。

我帶著屬於異鄉人的好奇的目光，端著相機小心翼翼地窺探著他們的生活：陌生的語言、陌生的信仰裝束，以及延續至今的古老生活習俗。在狹窄的巷弄，與他們四目相對時，我發現他們也在用同樣好奇的目光打量著我。

在菲斯麥地那還會看到很多坐在路邊的乞討者。在某個不知名的巷子裡我看到了一位身著摩洛哥傳統服裝傑拉巴的乞討者。傑拉巴是一種較為正式的男女都可穿的傳統服裝，長袍後面會有一個大兜帽，遮住面部時看上去就像是一個古老而神秘的巫師。

我們遇到了一場突如其來的暴雨，道路變得泥濘潮溼，年久失修的牆壁在雨水的沖刷下更顯斑駁。

古城區內有一家很有名的皮革染坊，傳承著幾百年前的染色工藝。

菲斯的老城區裡蘊藏著數不清的傳統手工藝品、服裝、皮革製品，還有覆蓋著生活方方面面的店鋪。

菲斯本身像是一個等待被開啟的寶箱，老城裡聽見的陌生語言的招呼、吆喝聲，皮革染坊的獨特氣味，還有那些傳統氣息濃厚的生活片段，都是屬於這座城的寶藏。

撒哈拉的風沙星辰

沙漠的天氣變化無常，沙塵暴的到來使沙漠變得更加暴虐兇猛。狂風裹挾著沙粒不斷攻擊著我裸露的面板，針刺一般的疼痛感細細密密地滲入到面板之下。厚重的雲層遮擋了一部分陽光，眼前的世界好像被遮上了一層蒙版。

到了夜晚，風依然沒有停下來，漆黑的天空中很難看到哪怕一顆星星。可是不死心的我實在是想看一眼撒哈拉的星空，凌晨三點又特意起來了一次。那時風終於有些緩和，沙漠也彷彿陷入到了沉睡中去，所有的雲層都已散去，顯現出了隱藏在雲層背後的銀河輪廓。我架好相機，終於把撒哈拉的夜空定格下來了。

抬頭仰望夜空久了，就會產生自己無限接近於宇宙的幻覺，夜幕穹隆真的是太過於廣闊了。

我們在黎明時分等待白晝的到來，等待著撒哈拉沙漠中的第一抹晨曦，看著光線把沙丘起伏的線條勾勒得恰到好處。

清晨的撒哈拉無比寒冷，我光著腳踩在沙子上感受到的都是冰冷的沙粒，只有沐浴在陽光中才會稍微感到溫暖。我們一行人在一處沙丘停留，安靜地享受著遠方的日出，直到看到整個沙漠又被染成了金色。

遇見雪山

該是有多幸運，才能在十月末的摩洛哥遇見雪山。

就在我對車窗外單調的荒漠景色產生睏意的時候，遠處群山之間突然露出了一小塊雪白的尖角。車輛在崎嶇的山路上東拐西拐，雪山的尖頂也越來越近。

車外的氣溫非常低，我們正在海拔2000多米的阿特拉斯山脈間。明明前一秒還能看到綠色植被覆蓋下的山巒，下一秒就進入到了一個冰雪的世界，我們好像在雲層間穿行。

赭紅色的馬拉喀什

在馬拉喀什，所有的建築物都被塗刷成了紅色。在陽光下，這些跳動的紅色使城市顯得格外明媚。

馬拉喀什新城給人的感覺也是非常摩登，那些著名的連鎖快銷品牌也都能在馬拉喀什看到。在新城區內也很難見到一間傳統的摩洛哥餐廳，街上比較常見的是各種咖啡廳，西餐店，要麼就是摩洛哥傳統菜和西餐相融合的餐廳。

但是馬拉喀什的麥地那則又是另外一副模樣了，曲折的窄巷和數不清的小店。

在馬拉喀什麥地中心的德吉瑪廣場，綠色的遮陽棚似乎成為了它的標誌。但是比起開闊的露天廣場，我們好像更喜歡在逼仄的小巷中閒逛，所以在德吉瑪廣場上逗留了一會後，我們又一頭扎進充滿了各種稀奇古怪商品的巷弄中了。

離開麥地剛好是黃昏時分，整座城市都被籠罩在夕陽的餘暉下。眼前是一片耀眼的殘陽，耳邊縈繞的是麥地舞蛇人吹奏的音樂。

馬拉喀什的另一抹藍

馬拉喀什還有一個著名的馬約爾花園，現在是一個非常熱門的網紅打卡地。花園中心那座以藍色為主體色彩的建築使得馬約爾花園在紅色之城馬拉喀什顯得別具一格。

1931年，一位法國藝術家雅克·馬約爾設計創造了馬約爾花園。他花了40年來投入自己所有的熱情，建造和維繫這座神秘的私人花園。在上世紀80年代，花園被在時裝界享有盛譽的已故服裝設計師伊夫·聖羅蘭先生買下並重新修繕。

花園一隅有一座不太引人注目的紀念碑，2008年伊夫·聖羅蘭逝世後就長眠於此。紀念碑上刻著他的名字，還有另外一個人，皮埃爾·貝爾熱——他是聖羅蘭的事業夥伴和終身伴侶。

我們不會分離，不管有什麼事，我都不會停止愛你、想你。五十年裡，你將我帶入了一個美輪美奐的故事，一個夢，夢中有最為瘋狂的景象，現實在此根本沒有立足之地。

今天，我醒了。你的死亡敲響了結束這一樂章的最後音符。