這兩位皇帝的食單，就可看出中國起菜名的2個流派，有趣

如何給美食冠以芳名

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花鳥蟲魚，各有其名，上了餐桌，這些花鳥蟲魚一定會有令人驚豔的食物名字，呈現給食客。

沈宏非把菜名分為兩大流派：現實主義與浪漫主義。

現實主義的菜名如：韭菜炒大蔥，番茄炒雞蛋。

浪漫主義的菜名如：霸王別姬、八仙過海。

不過，

一桌子浪漫主義的菜名，往往是要打架的，

吃完走人，客人可能一個菜名也沒記住。

倒是現實主義的菜名像德州扒雞、青島啤酒、揚州炒飯，

讓人過目成誦。

數字入菜餚，是中國菜命名裡最有文化、最有生命力的一支。幾乎包含了中國民俗和漢語文學的全部修辭技巧。

一品鍋、二鍋頭、地三鮮、四喜丸子、五柳魚、六殼蒸雞、七星子蟹、八寶鴨子、九轉肥腸、十色豆腐……千層糕。

許多人喜歡吃粵菜，我也一樣。粵菜的調味料鮮美無比，滋味無窮。記得那年在廣州吃過一道“童顏鴿”，因為這種鴿子從出生到端上桌才幾十天時間。

我沒覺得這名字有什麼好。

就粵菜來說，由於廣州在歷史上遠離宮廷，

在菜名上就沒有那麼多殫精竭慮的思考，直來直去的居多。

廣州有一道菜叫“大展宏圖”，只有久居廣州或吃過這道菜的才懂得，“大展宏圖”是魚翅。

在地大物博歷史悠久，封建時代漫長的中國，皇帝、官員給菜起名的典故數不勝數。

鎮江的鍋蓋面就與乾隆爺有關。

而皇帝、官員之所以熱情地給菜餚起名，大概是因為飯店、廚師等把客人招待好了，每道菜別出心裁，擊中皇帝的味蕾，或正中官員下懷。雞蛋好吃，可是這隻好吃的雞蛋是哪隻雞下的呢？於是降尊紆貴，要找到那隻下蛋的雞。然後，在飯店老闆與廚師的懇求下，給那道菜現起一個名字。

我在網上搜到了兩份餐飲單子：

洪武十七年（1384年）6月的某天，

明太祖朱元璋的午餐菜譜：

胡椒醋鮮蝦、燒鵝、羊頭蹄、鵝肉巴子、鹹鼓芥末羊肚盤、蒜醋白血湯、五味蒸雞、元汁羊骨頭、糊辣醋腰子、蒸鮮魚、五味蒸麵筋、羊肉水晶角兒、絲鵝粉湯、三鮮湯、綠豆棋子面、椒末羊肉、香米飯、蒜酪、豆湯、泡茶。

康熙晚餐食譜：

燕窩雞絲香蕈絲薰白菜絲鑲平安果一品、三鮮一品、燕窩鴨子薰片月宮子一品、白菜雞翅肚子香蕈一品、肥雞白菜一品、肫吊子一品、蘇膾一品、託湯爛鴨子一品、野雞絲酸菜絲一品、芽韭炒鹿脯絲一品、燒抱肉鍋、雞絲晾羊肉攢盤一品、祭用豬羊一品、小菜一品、南小菜一品、菠菜一品、掛花蘿蔔一品、羊肉臥蛋粉湯一品、蘿蔔湯一品、野雞湯一品、糗餌粉粢一品、象眼棋餅小饅首一品、摺疊奶皮一品、烤祭神糕一品、酥油豆麵一品、蜂蜜一品、拉拉一品、粳米膳一品。

兩份選單，看出一點，朱元璋是吃過百家飯的，宮廷選單名稱樸素。而康熙不然，餐桌上什麼都是尊貴無比的一品。

只是一個人一隻胃，

有人一餐一碗粥一碟醬菜，有人卻擺了一桌子眼花繚亂。

袁枚在《隨園食單》裡專門指出“戒耳餐。”意思是，別整那些沒用的，

花裡胡哨的菜名、七七八八層層疊疊的菜餚，比不上回到根本上：

材料新鮮不？合口味不？

美食需要修辭，但適可而止。

就如女人，

稍作修飾即可，蓬頭垢面或濃妝豔抹都失去美感。

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