ZARA武漢門店關門！“快時尚”已不能滿足這屆年輕人了

昨晚，話題“武漢ZARA”靜悄悄登上了微博熱搜榜第二

——武漢的ZARA門店全部關店停業了？！

其實，武漢當地的大V早在幾天前就在微博上爆料，武漢四家ZARA全部關店停業，官網上也無法查詢到武漢的門店資訊，在大眾點評上搜索ZARA門店，也全部顯示已停業。

然而就在12月初，ZARA位於武漢中心百貨的A級旗艦店還進行了折扣宣傳，門店原計劃從12月28日開始舉行每年折扣力度最大的“櫥窗期”活動。

從拍攝圖片來看，門上均貼有封條。部分網友透過部分店外貼的“通知”猜測，可能與消防檢查有關。

有記者打通ZARA官方客服的電話，對方表示，

武漢所有4家ZARA門店均在改造升級中，但具體開業時間未定，能確定是後期還會再開的

。

ZARA關店歇業之所以能引發這麼大的關注度，是因為它讓我們想到了今年年中上海Forever21停業、徹底退出中國市場。

快時尚的日子真是一點也不好過。

外資快時尚節節敗退：中國市場太難了

“

快時尚

”一詞源自於20世紀的歐洲，翻譯自“Fast Fashion”，美國也將之稱作“Speed to Market”，形容服飾企業對秀場設計快速反應後製成緊跟潮流的產品。

從字面意思上就能理解，上貨時間快速和緊跟潮流是快時尚的特點，同時價格親民也使其消費者更廣。

作為快時尚的典型，來自西班牙的ZARA就曾因“

每年推出12000個款式，全球店鋪保持一週兩次的上新頻率，從T臺上汲取設計理念到成品搬進服裝店的時間不超過3周

”的傳言被熱議一時。

傳言真實性不可證，但這體現了快時尚品牌的精髓。

快時尚進軍中國可追溯到2002年，來自日本的優衣庫正式進入中國，在上海開出了中國首批2家門店，這是中國消費者接觸到的首個快時尚品牌，自此，屬於快時尚的黃金歲月開始。

十多年間，muji、ZARA、H&M、C&A、GAP……如今我們耳熟能詳的快時尚品牌一個接一個開啟中國市場，在短短几年內從上海來到北京、廣州、深圳，再逐漸下探到二線城市，成為了地方商業的新名片，

巔峰時期，如果一個購物中心沒有配備上五六個快時尚品牌店，那麼就無法稱得上“人氣旺”

。

在飛速發展的現在，“快”不僅體現在了出貨速度，也體現在了品牌更新迭代的速度，隨著越來越多新品牌的出現，許多曾經火爆一時的快時尚經典品牌，正逐步變成明日黃花。

2017年開始，曾經的快時尚巨頭們節節敗退，2017年2月，ZARA關閉了中國區最大的旗艦店。

曾經創下3日銷售額400萬的韓國品牌SPAO在同年開始了全國大規模的關店潮。

2018年TOPSHOP關閉天貓旗艦店。

同年12月，NewLook關閉中國店鋪和天貓旗艦店。

今年更是快時尚巨頭沉寂的一年。4月，Forever 21宣佈退出中國市場。

而就在剛過去的11月，Gap集團宣佈，作為旗下業績增長引擎的子品牌Old Navy（老海軍）將於2020年撤離中國市場……

新國潮崛起，光“快”已不能滿足這屆年輕人了

引起快時尚巨頭敗退的是中國市場的變化。隨著消費能力的提升，中國消費者在時尚消費上有了更多自己的選擇。

電商的崛起是不容忽視的一點。當花費更低的時間成本就可以獲取更多可選擇的商品，電商的便利與價效比迎合了大多數消費者的需求。

同時，因為電商的“先下單、後發貨”的特性以及後續愈加流行的“先定金、後尾款”的付款模式，中小型企業在資金鍊運轉上有了喘息的餘地，得以迅速發展。

相比之下，快時尚過於注重線下鋪店，線上的長期空缺很快就被成千上萬的網紅賣家填補。在渠道下沉上的動作緩慢，快時尚已經失去了市場機會。

而另一個問題更為嚴峻，當中產階級逐漸成為消費主力軍，當千禧一代推崇自我個性表達，時尚市場的審美開始多樣化，以

“快速”與“低價”

作為主打賣點的快時尚品牌已然無法招架。

“新國潮”風潮的湧起就是極好的佐證。自2018年中國李寧登上紐約時裝週後，不僅國內被李寧重新吸引了眼光，就連國外也開始追捧李寧，“國潮風”由此崛起。

消費者不再盲目追求西方時尚，更多的是以理性的目光看待

中國本土設計

，也更樂意為國牌買單。

2018年，李寧、安踏、波司登、森馬服飾 、海瀾之家的營收增速分別為18%、45%、30%、31%和5%，其中李寧、安踏、波司登、森馬服飾營收均呈現加速增長，國牌重燃生機。

快時尚的戰爭仍在持續，有的品牌黯然退場，但有的品牌逆流而上。

相較於forever21的退市破產，主打“平價”和“質量”的優衣庫在中國每年開店的勢頭，比十幾年前更為強勁，優衣庫中國營收增速30%+，遠高於優衣庫全球平均增速。

不是快時尚不行了，而是快時尚該改變了

，誰能抓住中國消費者的需求，誰才能在中國走得更遠。