最後的得勝橋（一）：怎一個“拆”字了得

千年古街得勝橋終於進入了歷史的輪迴。

圖為得勝橋北口的拆遷標識及圍牆

2016年，武昌古城改造進入規劃，同時修建地鐵5號線專案啟動。2017年10月，得勝橋北端首先納入拆遷區域並打圍。2018年3月，5號線正式開工。2019年7月，在得勝橋北口中山路與得勝橋交匯處，地鐵施工挖出原武勝門老牆根，其中宋、明、清三代牆磚疊加十分罕見，部分牆磚經鑑定約有1040年曆史，可上溯到唐朝，可見“千年”古街之說有實物可證。至2020年9月，得勝橋片區全面開拆，千年未有之變終於到來。

殘垣1。

得勝橋得名與武勝門有關。據史料載，明初（1371年），江夏侯周德興在唐、宋基址上拓修武昌城，因見螃蟹岬、鳳凰山之間地勢低平，遂築城門，當時叫“草埠門”。明嘉靖間，官府取意“因武而昌，得勝之地”，遂改名“武勝門”。武勝門是武昌古城唯一的北門，作為北門內唯一的通道，從北門往南至東捲棚（現火炬路東段），稱為武勝門正街；從東捲棚至糧道街西口，即叫得勝橋街。

1927年北伐戰爭後，武昌古城大規模拆除，人們遂將武昌北城這條主幹道統稱“得勝橋街”，簡稱得勝橋。不過，在一些武昌老人口中，仍把武勝門稱為“草湖門”（草埠門音轉）。

殘垣2。

至於得勝橋到底有沒有“橋”，據一些老居民說，最早是有一座石橋，1931年武漢大水將之沖垮，此說尚未見證據。不過筆者以為，武漢為百湖之市，當時武勝門外即為沙湖，城內多低窪，遇有大雨極易積水，人們為方便生活鋪設小橋是有可能的，只不過由於年久失修，或市政建設，它們或廢棄，會改觀，久之徒剩地名了，現得勝橋周邊的積玉橋、青石橋、雲架橋即可佐證。

得勝橋北口外的“歡暢”到底想說什麼？

得勝橋北起武勝門（現積玉橋路口），南至糧道街西口，長約800米，寬不過6米，其獨特之處在於，若從明初算起，至今600餘年，這一規制從未變過，而兩旁的房屋倒是因時而變。作為武昌北城正街，它過去主要走軍隊、馬車，運送糧草，現它的支巷戈甲營、常平倉等名即是證明。北伐以後，這裡遠離軍火，煙火騰旺，商販雲集，店鋪櫛比，倒成了武昌古城內一處市井之地，繁華之鄉。

麻辣不燙，天天不鮮了。

這裡提供百姓日常之需，以菜市為主，兼有特色小吃、雜貨、理髮、修腳、服飾、縫紉、炒坊、酒坊及各種修理（比如修繃子床等），可滿足城內百姓吃穿用的絕大部分需求，且經濟實惠。故而每天人頭攢動，人聲嘈雜，人氣旺盛。

只能抬頭看看小麻花了。

奇怪的是，街外發展一日千里，這裡卻似乎時光靜止，完全是另一個世界。除了偶爾有一家小門面賣點隨身聽之類的東西外，見不到其他時尚的東西。這裡依舊凌亂、嘈雜、破敗、擁擠，不緊不慢地保持著它老派守舊的調性；但另一方面，它又是鮮活的、生動的、熱氣騰騰的，散發著強烈的生活氣息和生存慾望。

堅守1。

作為舊時代的一塊“孑遺”，毋寧說它封印了老武昌人生活的模樣，成為展示老武昌城市井生活和風俗的真實標本。

堅守2。

“拆”字終於落到它頭上。拆與建是一對矛盾，也是歷史的必然，這從武勝門城牆磚的疊累即可看出。俗話說，舊的不去，新的不來，時代終究是要向前發展的；但要注意，舊的裡面包含著過去生活的經驗，人們情感的寄託，也是一個城市的文脈和氣息所在，不可一拆了之，一刀兩斷，否則城市發展將“失根”。保護性發展才是城市發展永續之道。

“拆”，一個複雜的字眼。

好在地方主政者深明此點，據武昌區政府《武昌千年古城保護與復興規劃》，得勝橋定位為武昌古城千年軸線，武勝門遺址也納入曇華林地鐵站點建設規劃中，進行保護性利用，最終打造成一個歷史遺蹟景觀。

堅守3。

筆者小時住糧道街與胭脂路交叉處，卻在積玉橋上學，每天都要翻花園山，穿曇華林，經得勝橋，或穿候補街，經得勝橋到積玉橋上學；初中讀省實驗中學，一牆之隔即是得勝橋，因而對得勝橋非常熟悉。後來雖因工作和居住離遠了，但只要有機會到武昌，就會抽空到得勝橋轉轉，買個汽水包或粑粑嚐嚐，或純粹聞聞那裡的氣息。

堅守4。

聞聽得勝橋要拆，筆者於2017年11月6日專程到得勝橋盤桓一下午，拍攝圖片330餘張，只為儲存得勝橋最後的容貌。現在，得勝橋全拆，它們已成絕版。筆者精心甄選部分圖片，擬分11個系列釋出於此，以作城市變遷的記錄，也為老武昌人提供一份慰藉

。

（圖/文 江城子